Um dia em Orchhâ, a poética cidade de Madhya Pradesh

Uma pequena cidade no norte de Madhya Pradesh, Orchhâ só poderia ter sido uma simples parada na minha viagem para A Índia se concentrou na descoberta dos parques nacionais de Madhya Pradesh e Rajasthan. Mas aqui está, Orchhâ me pegou vivo, tocou no coração.

Orchha é apenas uma vila na escala da Índia. 12.000 almas vivem lá ao longo do rio Betwâ, um afluente do Yamunâ, um dos sete rios sagrados da Índia. Betwâ está conectada ao rio Ken, onde eu estava anteriormente para descobrir o Parque Nacional Panna.

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Nosso motorista nos deixa na estrada Tikamgarh – Jhansi, a estrada principal que passa por Orchhâ. Nós o encontramos à noite. Ele está convencido de que iremos chamá-lo mais cedo porque para ele não há muito o que fazer na Orchha.

Após 10 dias explorando parques nacionais, eu senti como se estivesse me misturando com a Índia, o verdadeiro. Templos, palácios e chhatri em Orchhâ não têm o esplendor dos templos de Khajurâho inscritos no patrimônio mundial da UNESCO desde 1986, mas eles têm a alma dos fiéis, que Khajurâho não tem mais, que hoje parece um interessante ar livre museu.

O fervor do Templo Ram Raja

Entramos em uma rua movimentada que leva ao Templo Ram Raja. Em ambos os lados da pista, barracas coloridas, lojas de comida indiana e inúmeros vendedores de tilak, este pó tradicionalmente vermelho em açafrão seco que é afixado na testa e que chamamos de bindi ou tikka dependendo se é um significado religioso ou não. Paramos na frente de um jovem fazendo samosas em uma pequena sala escura. Eles serão revendidos no mercado.

Chegamos em frente ao Templo Ram Raja. Suspenso por quatro cúpulas rosa e paredes amarelas, parece muito kitsch. Kitch e Hinduísmo às vezes andam de mãos dadas. Em Orchha, esse é o caso. Há uma multidão. Os peregrinos se reúnem aos milhares todos os dias para adorar Rama. É o único templo na Índia onde ele é adorado como um rei. Tiramos os sapatos como de costume. Um guarda na entrada me lembra da proibição de tirar fotos dentro do templo. Entramos e pousamos em um canto do pátio do templo. Milhares de devotos fazem fila para orar em frente às estelas de Raja Ram e aqueles que o acompanham, sua esposa Sita, seu irmão Laxman, Maharaj Sugreev e Narsingh Bhagwan. Por si só, não penso muito em devoção, mas esse fervor coletivo exala uma energia extraordinária. Estou quase com os olhos marejados, embora intelectualmente falando, eu realmente tenha dificuldades com as religiões.

Veja Orchhâ do telhado do templo de Chaturbhuj

A poucas centenas de metros do Templo Ram Raja, Chaturbhuj Mandir é outro templo com uma atmosfera totalmente diferente. Construído por Raja Madhukar entre os anos 1558 e 1573, deveria ter sido dedicado ao Senhor Rama. Diz-se que Maharani Gansh Kunwar, esposa do governante de Orchha, Raja Madhukar, construiu o templo entre 1558 e 1573 para o Senhor Rama. Mas o último recusou. E finalmente o templo foi dedicado a Vishnu.

O que me impressiona primeiro ao entrar no Templo de Chaturbhuj é o espaço e a luz que entra pelas janelas. Tudo é mais sóbrio do que os clássicos templos hindus. A influência arquitetônica é na verdade muçulmana ou melhor, Mughal.

Por uma escada escura e íngreme, chegamos ao telhado onde estão localizadas as torres do guarda-sol. Os telhados de Orchha estão abertos para nós. À minha direita, vejo que um telhado serve de cozinha para um restaurante, na minha frente está o palácio Jahangir Mahal. São 13 horas, o que quer dizer que a luz está horrível a esta hora do dia, mas posso ver claramente a sua grandiloquência. Do outro lado, temos uma bela vista do Templo Ram Raja.

Jahangir Mahal, o Magnífico

Depois de almoçar em um restaurante de hotel porque meu estômago estava ruim, seguimos em direção ao palácio Jahangir Mahal. No caminho, encontramos um sadhu sentado de pernas cruzadas em uma calçada. Ele aceita de bom grado uma foto por um pequeno ingresso. Por muito tempo, recusei-me a pagar por uma foto. Minha posição mudou. Estou fazendo isso caso a caso agora.

Atravessamos o rio Betwâ, pagamos a entrada e entramos no recinto do edifício construído no século XVII pelo soberano Vir Singh Deo para a visita do imperador mogol Jahangir. Com seus cento e trinta e seis quartos, seu pátio quadrado e suas torres de canto, Jahangir Mahal impressiona por seu tamanho e a qualidade de sua arquitetura Mughal clássica.

Vagueamos lentamente pelos pátios, salas e jardins do palácio. Macacos Langur espreitam em uma das paredes do palácio; Os visitantes hindus prestam mais atenção a Johanne, minha esposa, do que aos macacos. Muitos vão pedir para serem fotografados com ela, homens e mulheres.

Saímos do palácio e nos juntamos às margens do rio Betwâ para assistir ao pôr do sol sobre os chatris. Uma página vira. Amanhã deixamos Orchhâ e sua poesia para o Parque Nacional Keoladeo em Rajasthan.

Informação útil

Como chegar lá ?

Voo internacional para Delhi. Os aeroportos domésticos mais próximos são Kanpur e Agra.

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Qual guia de viagem?

Este é o guia Routard Norte da Índia que nos acompanhou nesta viagem. Ele foi um conselho inestimável.

Com quem ir?

Fiz minha viagem para a Índia com a Shanti Travel, especialista em viagens na Ásia.